Стоїть навесні мотоблок, весь такий готовий орати город, а заводитись не хоче. Смикаєш стартер раз, другий, десятий — тиша або в кращому випадку чмихання без результату. Знайома ситуація для більшості власників мотоблоків, особливо після зимового простою. Розберемо, з чого почати пошук проблеми, щоб не розбирати весь двигун одразу.
Спочатку найпростіше — паливо
Дев’ять випадків з десяти проблема банальна: паливо. Бензин, що простояв у баку всю зиму, втрачає свої властивості. Особливо якщо це був звичайний АІ-92 без стабілізаторів. Через 2-3 місяці простою він окислюється, легкі фракції випаровуються, і суміш вже не та, що потрібна для запуску.
Перше, що варто зробити — злити старе паливо і залити свіже. Не половину бака доливати до старого, а саме злити повністю. Заодно перевірте паливний кран — на багатьох моделях (особливо на китайських клонах Weima чи Кентавр) він розташований прямо під баком і його часто забувають відкрити після зберігання.
Ще момент — паливний фільтр. Якщо мотоблок стояв довго, у баку могла накопичитися іржа чи осад, який забив сітку фільтра. Зняти, промити бензином, поставити назад — займає хвилин десять.
Карбюратор — головний підозрюваний
Якщо з паливом все гаразд, а мотоблок все одно не заводиться — дивимось карбюратор. Це найпоширеніша причина проблем із запуском після зимового зберігання.
Річ у тому, що бензин, застоюючись у карбюраторі, залишає після себе смолисті відкладення. Вони забивають жиклери — маленькі отвори, через які паливо змішується з повітрям. Особливо це стосується мотоблоків із карбюраторами китайського виробництва, де канали й так вузькі.
Ознаки забитого карбюратора:
- двигун “чмихає”, але не заводиться;
- заводиться і одразу глухне;
- нестабільні оберти на холостому ходу;
- сильний запах бензину при спробах запуску.
Карбюратор доведеться знімати і промивати. Найкраще — спеціальним очисником карбюратора у балончику, він продається в будь-якому автомагазині. Жиклери прочищають тонким дротом або волосом з щітки (так-так, це реально працює, головне не розширити отвір).
Свічка запалювання — перевіряємо іскру
Другий за популярністю винуватець — свічка. За рік активної роботи вона обростає нагаром, зазор між електродами збільшується, і іскра стає слабкою або зникає зовсім.
Викручуємо свічку, дивимось стан. Якщо на ній чорний масляний наліт — це вже сигнал, що щось не так із сумішшю (занадто багата) або з маслом (масло потрапляє в камеру згорання). Суха свічка з коричневим нальотом — це норма.
Перевірити іскру просто: приєднуємо свічковий ковпачок, кладемо свічку різьбою на металеву частину двигуна (щоб було заземлення) і смикаємо стартер. Має проскакувати яскрава синьо-біла іскра. Якщо іскри немає взагалі, або вона слабка й жовтувата — свічку міняти. Коштує вона копійки, тримати запасну в гаражі — гарна звичка.
До речі, зазор між електродами теж має значення. Для більшості мотоблоків це 0,6-0,7 мм, точне значення дивіться в інструкції до вашої моделі.
Повітряний фільтр — забутий, але важливий
Про повітряний фільтр згадують рідко, а даремно. Забитий фільтр не пропускає достатньо повітря, суміш стає надто багатою на бензин, і двигун просто “захлинається”.
На дачі це особливо актуально — пилу й землі вистачає. Фільтр-губка (поролоновий) потребує промивання кожні 25-30 годин роботи, паперовий — заміни. Якщо фільтр виглядає сірим, забитим пилом чи, того гірше, замащеним маслом — це проблема.
Промити поролоновий фільтр можна в мильному розчині, віджати, дати висохнути і злегка просочити моторним маслом (пропорція приблизно 1:1 з бензином для просочення, потім віджати зайве). Паперовий просто продути стиснутим повітрям або замінити на новий, благо коштують вони недорого.
Масло у картері — захист від запуску
Багато сучасних мотоблоків, особливо з двигунами Lifan, Zongshen, Briggs & Stratton, мають систему захисту від запуску при низькому рівні масла. Датчик просто блокує іскру, якщо масла недостатньо.
Здається дрібницею, але це реальна причина, чому нормальний, справний мотоблок раптом відмовляється заводитись. Перевірте рівень масла щупом — двигун має стояти на рівній поверхні. Якщо масла мало — долийте до потрібного рівня, вказаного в інструкції.
Буває і зворотна ситуація — масла забагато, воно потрапляє через сапун у карбюратор і заливає свічку. Тоді потрібно злити зайве до нормального рівня.
Положення важелів управління
Звучить кумедно, але дуже часто причина в неправильному положенні важеля дроселя чи заслінки “підсос” (chokе). Особливо це стосується новачків, які тільки почали користуватись мотоблоком.
Для холодного запуску заслінку потрібно закрити (позначається як “закрито” або малюнком метелика), для теплого двигуна — відкрити. Якщо забути закрити заслінку взимку чи ранньою весною, коли ще прохолодно, двигун просто не отримає достатньо збагаченої суміші для запуску.
Також перевірте, чи важіль газу не в положенні “стоп” замість “старт” — на деяких моделях це один і той самий важіль з кількома позиціями, і переплутати не важко, особливо якщо купили мотоблок недавно і ще не звикли.
Стартер і трос — механічна частина
Якщо смикаєш стартер, а трос ходить якось дивно, з ривками, чи взагалі провалюється — проблема механічна. Трос стартера з часом розтягується або обривається, пружина повернення слабшає.
Розкручувати кожух стартера і перевіряти механізм самостійно варто, тільки якщо ви впевнені у своїх силах — там є пружина під натягом, яка може “вистрелити” і травмувати руку. Якщо немає досвіду, краще віддати майстру, благо коштує ремонт стартера недорого.
Для мотоблоків з електростартером причина може бути в акумуляторі. Взимку акумулятор розряджається швидше, особливо якщо зберігався в холодному приміщенні без підзарядки. Перевірте напругу мультиметром — має бути мінімум 12В, а краще 12,4-12,6В для впевненого запуску.
Компресія — коли справа серйозніша
Якщо все перелічене перевірили, а мотоблок все одно мовчить — можлива причина в низькій компресії. Це вже свідчить про знос поршневих кілець, циліндра чи клапанів.
Перевірити просто: викрутіть свічку і спробуйте прокрутити стартер вручну. Якщо опір відчувається слабкий, майже вільний хід — компресії немає. У нормі при прокручуванні має відчуватись чіткий опір у певній точці циклу.
Це вже серйозніший ремонт, який зазвичай самотужки не робиться — потрібна діагностика на СТО або в сервісному центрі виробника мотоблоків.
Коротка перевірка перед сервісним центром
Перш ніж везти мотоблок до майстра чи писати панічний пост у групі садівників у фейсбуці, пройдіться по простому чек-листу:
- бензин свіжий, кран відкритий;
- свічка суха, іскра є, зазор правильний;
- повітряний фільтр чистий;
- масло на потрібному рівні;
- заслінки та важелі в правильному положенні;
- трос стартера ходить плавно, без ривків.
У більшості випадків проблема ховається саме в одному з цих пунктів. Мотоблок — техніка не найскладніша, і 80% “поломок” насправді усуваються за пів години без жодних спеціальних знань. Головне не панікувати і перевіряти по порядку, від простого до складного.